ШЕСТЬ СОТОК булатов ильгам ильдарович какие кусты можно высаживать на шести сотках ООО "Шесть соток"

ОБЕЗЗАРАЖИВАЛИ ПО­-ДЕДОВСКИ
В старину перед посевом семена прогревали на тёплой печке, что повышало их всхожесть. Семена непременно раскладывали на льняную тряпицу и оставляли на три-четыре часа. Температура должна быть такой, чтобы руке было не горячо, а приятно. Такое прогревание особенно полезно тыквенным культурам, а также семенам, которые хранились в холодном помещении. Если их влажность была слишком высокой, то семена предварительно сушили (подсушивали до сыпучести) при комнатной температуре.
В качестве стимуляторов роста прекрасно подойдут медовые растворы – одна чайная ложка на стакан воды, а также сок алоэ, разбавленный наполовину водой. Раствор стимуляторов роста наливают в блюдце с таким расчётом, чтобы он только слегка покрывал семена.
Для замачивания очень полезно использовать талую воду. Листья алоэ, срезанные для приготовления стимулятора роста, сока алоэ, предварительно неделю нужно держать либо в тёмном погребе, либо в холодильнике. В этих растворах семена замачивают пять-шесть часов.
Вместо микроэлементов можно применить крепкий настой луковой шелухи (две горсти на один литр кипятка), а также древесной золы (две столовые ложки на литр воды). Настаивать в течение суток, затем зольный раствор слить, оставляя осадок на дне и смешать два раствора (луковый и зольный). Замачивать в нём семена пять-шесть часов. На один литр такого раствора полезно добавить один грамм марганца, 0,1-0,3 грамма борной кислоты, пять граммов пищевой соды.

В. Брижань.

МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ И В ОПИЛКАХ
Семена на рассаду обычно высевают в стаканчики или ящики с почвенной смесью. Но оказывается, можно обойтись и без земли.
30­дневная рассада при пересадке теряет много корней. Чтобы этого не произошло, почвенная смесь должна быть рыхлой. Поэтому я предпочитаю выращивать сеянцы огурца в опилках. Для этого в ящики стелю сначала плёнку, чтобы не стекал раствор. Затем укладываю ошпаренные кипятком свежие опилки слоем в пять­шесть сантиметров. Ребром линейки делаю бороздки, располагая ряды через пять сантиметров и раскладываю семена в ряду через два­три сантиметра. Сверху семена закрываю влажными опилками слоем в один сантиметр. Ящик накрываю плёнкой. После появления всходов плёнку снимаю, а ящик ставлю ближе к свету.
Для полноценного питания два­три раза подкармливаю сеянцы коровяком (одна столовая ложка на литр воды). По мере высыхания опилки поливаю чистой тёплой водой. Можно вырастить сеянцы в опилках и без подкормок, на одной воде, но корни будут заметно слабее.
Сеянцы выдерживаю в опилках не более 10­15 дней. С появлением больших семядолей их пора высаживать на постоянное место.
Разбирать растения на солнце нежелательно, так как побывавшие на свету корни оголяются и плохо ветвятся. Высаживаю во влажную тёплую почву. За многие годы селекционно­семеноводческой работы через мои руки прошли сотни тысяч сеянцев огурца, и ещё не было случая, чтобы они погибали при высадке из опилок на постоянное место.

ГАЗИМЗЯН САБИРОВ.

ПЕРВЫЙ ДЕЛИКАТЕС ЛЕТА
Молодая картошечка – любимое лакомство многих россиян. Как лучше подготовить клубни, чтобы получить ранний урожай «второго хлеба», «ВГ» попросила рассказать Искандера Валиуллина, имеющего опыт в этом деле.

– Искандер Исмагилович, какие клубни лучше использовать для получения раннего картофеля?
– Я подбираю клубни покрупнее, 50­80 граммов, и высаживаю их целиком. Для посадки не годятся сильно удлинённые, имеющие трещины, поражённые сухой гнилью или паршой. Одним словом, отбираю только самые здоровые. Много лет использую клубни сорта «Тимо».
Отобранные клубни обязательно нужно яровизировать, то есть проращивать. Прошедшие эту процедуру высаженные клубни на 10­12 дней раньше дают всходы, а значит, раньше созревают.
– Есть различные способы яровизации. Познакомьте со своим.
– Обычно проращиваю за 20­25 дней до посадки. Клубни раскладываю в ящик с влажным торфом (можно также использовать мох, резаную солому).
Раскладываю в один слой, сверху засыпаю таким же материалом толщиной два­три сантиметра, кладу ещё слой клубней и снова засыпаю. Всего создаётся два­три слоя. Ящики ставлю на свет, но не прямо под солнечные лучи, а как бы в полутень.
Примерно на третий­четвёртый день появляются корешки. Тогда ящики можно перенести в более прохладное место (+10…+12 градусов). Клубни подкармливаю минеральными удобрениями, полив произвожу один раз в неделю, но не обильно. Появившиеся ростки опрыскиваю водой. Через десять дней после появления ростков подкармливаю минеральными удобрениями второй раз, а через день­два после этого высаживаю в открытый грунт.
Яровизированные клубни можно сажать, не дожидаясь прогрева почвы до семи­восьми градусов тепла. Высаживать лучше в гребни. Перед посадкой клубни обязательно опудриваю золой.
Сажать ранний картофель надо на хорошо освещённом месте, защищённой от холодных ветров.

Беседовал ГАЗИМЗЯН САБИРОВ.

ВРЕМЯ ПОСЕВА ЗАВИСИТ ОТ ВРЕМЕНИ ВЫСАДКИ РАССАДЫ
Многие специалисты при выращивании рассады не советуют торопиться с посевом семян, и рекомендуют помидоры на рассаду сеять в марте, а перец и баклажаны – в феврале. По их мнению, если посеять раньше, молодым сеянцам будет недостаточно света. Тогда у них будут медленно расти листья, а сами растения вытянутся.

Всё это так, если высаживать рассаду в грунт 5-10 июня. Но последствия подобной агротехники нам известны: чтобы избежать фитофторы, мы уже в июле начинаем собирать зелёные помидоры, не закончившие свой рост и не достигшие нормального размера.
Перед прошлым сезоном я решил высчитать день посева помидоров на рассаду. Мы знаем, что для получения спелых помидоров в начале августа, числа 10 мая, у нас уже должна быть 60-дневная рассада с первой цветочной кистью. Отнимем от 10 мая 60 дней. Получится 10 марта. Теперь отнимем время для прорастания всходов – шесть дней, а ещё время для пикировки, когда развитие растений задерживается на 10 дней. Получается 14-15 февраля. Это и есть расчётный день посева.
В середине февраля я и взялся за рассаду. Посеяв и слегка уплотнив семена, укрыл их плёнкой и до появления всходов поставил в тёплое место (ящики никогда сразу не ставлю на подоконник, где бывает достаточно прохладно). Получив на пятый-седьмой день всходы, плёнку снял и теперь уже задействовал подоконник, где и температура пониже, и освещённость получше. Через 10 дней стал подкармливать всходы удобрениями. И в конце февраля сеянцы пошли в рост, а с наступлением марта стало пригревать весеннее солнышко. На остеклённом южном балконе в полдень температура доходила до 15-20 градусов. Рассаду, распикированную в пакеты из-под молочных продуктов, выставлял на балкон в утреннее время, когда термометр показывал ещё 8-10 градусов, и держал их до вечерней такой же температуры. В апреле и вовсе не заносил в квартиру, поскольку балконная дверь не закрывалась круглосуточно.
Я не называю сорта помидоров – не вижу в этом необходимости, так как вся цветущая и довольно крепкая рассада высаживалась в грунт 5-10 мая почти в одинаковых условиях: и в остеклённую тепличку, и в грядки-коробы с биоподогревом, укрытыми спанбондом, и армированной плёнкой.

А. Никонов.

БЕЗ КАПУСТЫ КАК­-ТО ПУСТО

Раннюю капусту (сорта «Казачок», «Голден» и другие) на рассаду высеваю 11­13 марта. Можно и на несколько дней раньше. Семена замачиваю в экосиле. Высеваю по одному на глубине один­два сантиметра на расстоянии полтора­два сантиметра друг от друга. Уже через один­два дня появляются всходы. Капуста любит свет, поэтому досвечиваю рассаду лампами, максимально удлиняя день.
Грядку готовлю ещё с осени, ставлю на неё дуги, а в феврале набрасываю плёнку, чтобы почва прогрелась.
Ранняя капуста особо тепла не любит, поэтому в фазе двух настоящих листочков рассаду пикирую в парничок (температура на улице не опускается ниже трёх­четырёх градусов), при необходимости прикрываю спандондом. Тут рассада закаляется. В апреле, когда столбик термометра не опускается ниже минус одного, пересаживаю в открытый грунт. В случае заморозков накрываю капусту пластиковыми бутылками, обрезав у них дно (крышки не закручиваю). При надобности сверху ещё можно прикрыть спанбондом.

В. Митрофанова.

ПОМИДОРЫ СОЗРЕЛИ НА МЕСЯЦ РАНЬШЕ

Уже 14 июня в теплице начали собирать помидорки к столу. Созревание было дружным и длилось оно до самых заморозков. С растянутым плодоношением оказались и томаты, растущие на грядках. И вот почему. Что греха таить, раньше с началом сбора плодов я забывал об уходе за растениями, лишь бы вовремя сорвать подрастающие плоды. В прошлом году решил оказать им внимание. Во время налива и сбора урожая плодов в июле и августе продолжил их корневую подкормку (на 10 литров воды: один литр зелёной жижи или настоя коровяка, 1/2 столовой ложки мочевины, две столовые ложки суперфосфата двойного, два стакана золы, 1/3 столовой ложки медного купороса, 1/2 таблетки микроудобрения). Вспомнил также о рыхлении и поливе.
Чтобы защитить помидоры на грядках от росы и туманов 25 июля укрыл их плёнкой, так как ночи стали прохладными. Укрытие применял в ночные и утренние часы, а в пасмурную погоду – круглосуточно. Укрытие не снимал до конца сентября.
Несмотря на проведённое ранее пасынкование томатов, в августе на кустах ещё оставалось много мелочи. Конечно, хотелось дорастить её, так как планировал заложить эти сорта на хранение. К счастью, длительное время стояла прекрасная солнечная погода. И мои «Декабрист», «Зазимок», «Метелица» не подвели. Они оказались крупными, очень вкусными и хранились до новогоднего праздника. Так что в прошлом сезоне с июня по январь с нашего стола не сходили свои свежие помидоры.

А. Никонов.

ПЕРЦУ ПОМОЖЕТ ТАБАК

Всходы перца я слегка присыпаю табачной пылью (не махоркой) для защиты от злейшего врага – тли. Процедуру повторяю несколько раз за сезон, а также периодически «угощаю» перец розовым раствором марганцовки. Благодаря ему растения получаются крепкими, хорошо развиваются, цветки и завязи не осыпаются. Крохотной рассаде после опрыскивания раствором обязательно устраиваю «душ» чистой водой, а взрослым растениям «угощение» лью под корень.
В теплицу перцы высаживаю по два на расстоянии 10 сантиметров в ряду с междурядьем в 60-70 сантиметров, если сажать теснее, растения плохо развиваются, появляется гниль. Корневую шейку у перцев нельзя закапывать, поэтому не обкапываю их, как томаты, а высаживаю в небольшие углубления.

В. Газизуллина.

ЗЕЛЕНЬ К МАЙСКИМ ПРАЗДНИКАМ

Если бы меня спросили, чем я начинаю и заканчиваю дачный сезон, я, не задумываясь, ответил бы: «Зеленными грядками».
Зеленные культуры отличаются от овощных холодостойкостью и скороспелостью, что позволяет выращивать их в сжатые сроки и снимать ранний урожай. Но до урожая надо немало потрудиться как поздней осенью, так и ранней весной.
Под зелень у меня отведена специальная грядка­короб шириной в один метр и длиной в шесть метров. Начинал её обустраивать с создания навозной подушки: заложил в траншею выполотую сорную растительность, овощную ботву и неперепревший навоз высотой 20­25 сантиметров. Сверху присыпал плодородной землёй, перегноем и, заборонив, разметил для посадки салата, листовой и кудрявой петрушки, лука­батуна, лука­слизуна, укропа, сельдерея, щавеля, шпината. Под каждую культуру отвёл по 60 сантиметров площади. Затем сделал бороздки на глубину до трёх сантиметров. В начале ноября, когда земля немного подмёрзла, посеял семена. Бороздки закрыл рыхлой землёй, на этом и расстался с грядками до весны.
В конце марта, когда участок ещё практически завален сугробами, я очищаю эту грядку от снега, оставив её тонким слоем, посыпаю золой и укрываю двойной полиэтиленовой плёнкой. Через неделю зола сделает своё «чёрное» дело. Если почва под плёнкой чрезмерно подсохнет, поливаю тёплой водой, вновь укутываю грядку и почти не открываю до первых чисел мая. В это время она уже вовсю работает, и в середине мая у нас на столе ранняя витаминная продукция с собственного огорода.
Хочу заметить, что некоторые зелённые культуры многолетние и не требуют ежегодного обновления, только поливай, пропалывай и успевай собирать урожай. В прошлом году, кстати, свежая зелень у нас появилась уже в предмайские дни. А если она выращена своими руками, разве сравнишь с покупной?

А.Никонов

ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ НА СМОРОДИНЕ

В середине марта самое время провести обработку кустов смородины против вредителей. Нужно нагреть воду почти до кипения и облить одним залпом куст смородины. Расход – примерно 10 литров воды на куст. Букашки, зимующие под корой, благополучно погибают, а вместе с ними и микроорганизмы, которые являются возбудителями многих заболеваний. Горячая вода не погубит ваши кустарники, а наоборот, позволит плодовым почкам дружно проснуться.

А. Макшинова.

ПОПРАВКА

В прошлом номере «ВГ» в публикации «Жаворонок поёт к теплу и урожаю» начало третьего абзаца следует читать: «Холодная погода на Вербное воскресенье (в этом году оно приходится на 8 апреля) – к урожаю. И далее по тексту.

СЕВОК ЗАМАЧИВАЮ В РАСТВОРЕ МАРГАНЦОВКИ

Урожайность репчатого лука напрямую зависит от размера севка. Мелкий севок всходит на три-четыре дня позже, чем крупный, да и вызревание лука из такого севка отстаёт на пять-восемь дней. Мы замачиваем перед посадкой лук-севок на два-три часа в тёмно-розовом растворе марганцовки. Замоченный севок быстрее отрастает, а после лучше развивается. Многие утверждают, что купили не севок, а лук-выборок (мелкий репчатый лук). При посадке выборка можно получить хорошую зелень, но не луковицы, пригодные для зимнего хранения. Имейте в виду, что лук-выборок очень быстро даёт стрелки и завязывает семена.
Часто мы получаем очень мелкие луковички при выращивании лука-севка. При тёплом режиме хранения он к весне высыхает. Лучше мелкий севок высадить под зиму, дополнительно утеплив грядки, замульчировав слоем торфа или перегноя.

Л. Ишанова.

ШЕСТЬ СОТОК
БОГАТЫЕ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ

Зима для садоводов – время отдыха, а для руководителя садоводческого общества это такой же напряжённый период, что и летом. О том, в каких хлопотах проходили зимние месяцы, и что предстоит сделать весной и летом, корреспонденту «ВГ» рассказал председатель общества «Садовод-НК» Ильгам Булатов.

– Ильгам Ильдарович, чем были заняты ваши работники в зимнее время?
– «Садовод­НК» объединяет пять тысяч членов. Хозяйство большое, приходится работать круглый год. Проводили ревизию насосов. Пока озеро не растаяло, начали тянуть линию электропроводов, чтобы вовремя подключить насосы. Охраняли массивы «Корабельная Роща» и на Ильинке.
– Были ли случаи воровства?
– Два дня назад приходил один с «Корабельной Рощи», к нему забрались в домик и разобрали холодильник, который благополучно стоял всю зиму. Ближе к весне люди начали навещать свои участки. Зачастили и воры. Не знаешь ведь, навестить участок он идёт или с другой целью. Поэтому с 1 апреля мы усилили охрану.
– Какие задачи сейчас для вас являются наиболее важными перед открытием сезона?
– Какую работу ни возьми, все важные. Надо как следует подготовиться к противопожарной безопасности и наводнению. Чтобы на каждом массиве была подготовлена мотопомпа, оборудованы подъездные пути к водоёму и объектам. На садовых участках должны стоять 200­литровые бочки с водой. В период большой воды нужно следить, чтобы люди не оставались на дачах на ночлег.
– Ожидаются ли изменения в сфере уплаты членских взносов?
– Работаем над тем, чтобы состоятельные люди платили больше. На сегодня у нас есть брошенные участки. Оценить эти земли и привлечь туда новых владельцев, чтобы они внесли какие­то средства в счёт общества.
– Вам уже приходилось беседовать с кем­нибудь из состоятельных, и они согласны платить не четыре тысячи рублей взноса, а шесть, восемь и даже десять?
– Беседовал. Они согласны и дороги отремонтировать, и провода заменить. Заставить мы их не можем, но если активно начнём работать, таких инвесторов будет немало. На брошенные участки удаётся привлечь новых людей. Некоторые из них берут в Россельхозбанке кредит для строительства дома. Хотят – сами строят, хотят – нанимают. Для молодых дачников это нормальные деньги: можно построить хороший дом, можно взять соседние брошенные участки. Будут своевременно платить членские взносы, они себе сделают и дороги, которыми будут пользоваться и соседи.
– В конце каждого огородного сезона вы на общих собраниях обговариваете размер членских взносов на следующий год.
– Собрания мы проводим два раза: в начале сезона говорим о задачах, осенью о том, как прошло лето, я сообщаю о планируемом размере взноса на следующий год. Уже несколько лет порядок такой: до нового года наши огородники платят взнос на следующий год в размере предыдущего. Например, за 2012 год платили в размере 2011 года. Размер членского взноса может вырасти из­за электроэнергии и транспортных расходов, но кто уже заплатил, оставляем за ними ту же сумму. Таким порядком очень довольны пенсионеры, они стараются уплатить зимой, их денег хватает на то, чтобы благополучно прожить зиму. Потому что налоги надо платить ежемесячно и ежеквартально.
– Два­три года назад проблемой для вас были должники по членским взносам. А сегодня что больше всего волнует?
– В 2011 году допустили большой перерасход электроэнергии. Воруют её по страшному: отапливают бани, обогревают теплицы, а оплачивать перерасход приходится всем. Пенсионеры предложили – на каждом участке, где владельцы пользуются электричеством, установить счётчики. Возможно, без прибора учёта нынче даже не будем подключать электроэнергию. Пора от слов переходить к решительным действиям.

ГАЗИМЗЯН САБИРОВ.

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА

ПАРИКМАХЕРСКАЯ ДЛЯ КУСТАРНИКОВ
На календаре апрель. Настало время заняться самой ранней работой в саду – обрезкой. Первыми, если это не удалось сделать осенью, обычно я обрезаю смородину, крыжовник, шиповник, жимолость. Самое время – крепкие зимние морозы прошли, но кусты ещё находятся в состоянии покоя.
Санитарную обрезку провожу ежегодно: удаляю у кустов сухие, больные, повреждённые и переплетающиеся ветви. При этом стараюсь правильно сформировать куст, чтобы он оставался с широким основанием, незагущённым, хорошо проветривался.
Формированием куста занимаюсь с самого раннего его возраста. Сразу же после весенней посадки растение срезаю, оставляя над землёй по три-четыре почки у смородины и по пять-шесть у крыжовника.
Начиная со второго года, при обрезке оставляю в кусте по четыре-пять сильных побегов, остальные удаляю. Затем ежегодно куст разрастается ещё на столько же побегов. В итоге полностью сформировавшийся куст с 20-25 разновозрастными ветвями образуется через пять лет.
Формированием своих питомцев занимаюсь регулярно. У раскидистых кустов делаю обрезку на перевод вверх, то есть, удаляю растущую вниз часть веток и те, которые соприкасаются с землёй.
Особое внимание обращаю на прореживание центра куста, так как он без подобной процедуры загущается, что приводит к поражению мучнистой росой и другими болезнями. И не только. В загущенной середине плохо вызревают почки и зимой они могут вымерзнуть, ягоды мельчают, становятся малосахаристыми.
В пятилетнем возрасте взамен оставшихся сильных побегов у смородины вырезаю старые ветки, которые легко определить по тёмной коре. У них, как правило, бывает слабый прирост (меньше 12-15 сантиметров). Продолжаю вырезать и молодые неодревесневшие ветви со слабым приростом – зимние морозы они всё равно не выдержат и только загущают куст.
Обрезку провожу острым секатором, чтобы срезы были ровные и гладкие, не оставляя пеньков – от них все болезни. На пеньках могут перезимовать вредители и потом наброситься на ветки, от которых ждём урожай. Срезы, как и у деревьев, замазываю садовым варом.
Сформированные таким образом кусты смородины и крыжовника содержатся в продуктивном состоянии вот уже около десяти лет.

А. Никонов.